Восстановление.

 

Попал ко мне горшок М-40 моего размера, решил его восстановить (к сожалению не сделал фотографии каким он был), поэтому опишу его состояние на словах:

 

Каска крепкая, ржавчина по всей сфере изнутри и снаружи, множественные раковины, расположены в основном изнутри и с тыльной внешней стороны каски, вентиляционные отверстия и 3 отверстия под кламеры свободны от ржавчины, правильной круглой формы, поражение ржавчиной (большая раковина) наблюдалось только у затылочного отверстия. Лоб, боковины крепкие и почти без раковин, сверху ближе к затылку 2 дыры от сквозной ржавчины, общая площадь дыр ~5мм*3мм. Слой ржавчины – 0,1 – 0,5 мм.

 

Процесс восстановления железки.

 

1.      Очистка и предварительная подготовка.

Сначала промыл и протер твердой губкой в теплой воде, затем приступил к счистке ржавчины. Ржавчину счищал мелкой наждачной бумагой, периодически смачивая каску водой (в процессе очистки стала видна часть декали), после этого в авто магазине был куплен преобразователь ржавчины в грунт «Панцирь», поверхность была обработана в соответствии с инструкцией, дождавшись результата, еще раз ободрал все мелкой наждачкой и еще раз обработал преобразователем ржавчины, далее встал вопрос о дырах, сначала хотел заварить их, а потом напильником сточить до общей поверхности, но подумав, решил использовать «холодную сварку» (некая разновидность эпоксидного клея, как я думаю).

 После этого тщательно сначала напильником, а потом наждачкой, выровнял поверхность в области дыр, затем в том же авто магазине была куплена «нитро-шпаклевка для конечной обработки» (это термин такой), которой прошелся по раковинам, затем, в очередной раз, всю поверхность обработал мелкой наждачкой (нулевкой), для того чтобы поверхность была ровная и без «ям».

2.      Покраска и текстурирование.

По окончании всех вышеперечисленных действий встал вопрос покраски, перерыл инет на эту тему, после чего в голове уложилось что такое "фельдграу" и где его искать (на рынке авто запчастей ;) ). Долго искал рекомендованный цвет по каталогу, но не нашел его, тогда, вспомнив рекомендации, взял «колеровку» от немецкого производителя краски (не помню кто производитель, зато узнал, что у немцев используется единая система RAL) и по каталогу RAL нашел цвет GRUENGRAU, который посчитал наиболее  близким к определению «Полынно-Серый» (такая трактовка "фельдграу" мне показалась самой верной), но опять-таки, такой цвет не есть самый распространенный, а в России и подавно, поэтому пошел в павильон, где краску смешивают исходя из пропорций (т.е. стандарт RAL предписывает сколько, какие и в каких пропорциях надо взять краски базового цвета, чтобы получить нужный), при этом попросил добавить матовой компоненты, что бы краска не бликовала, а заодно попросил, что бы ее залили в аэрозольный баллон (не кисточкой же красить). Таким образом разжился краской. 

Далее надо было красить, но… Короче, т.к. каска М-40, то решил делать ее одно-декальной без национального щитка, только декаль сухопутных войск, и заодно текстурированной (поверхность не ровная и гладкая, а шероховатая), начал экспериментировать с разными материалами т.к. мелкую металлическую стружку найти проблематично, то пробовал песок (покрывал слоем краски и сверху песочком, а потом еще раз слой краски), вердикт однозначен -  ЛАЖА, дальше жена посоветовала использовать манку (крупа такая), с ней выходит прикольно, т.к. она легкая, то хорошо прилипает к краске + она пропитывается краской = очень оригинально и похоже, но важно не переборщить с количеством крупы (короче прикольно, но сложно). Был случайно найден способ, который меня устроил – в результате экспериментов у меня оказалась ровная поверхность полностью окрашенная, но не изгаженная песком или манкой на нее периодически оседала мелкие капли краски, вот я ее случайно заметил и понял – ВОТ ОНО!

Т.е. красил следующим образом, сначала основные слои (2-3), а затем с расстояния 50-60 см, после высыхания основных наносил мелкие капли (хочется заметить, что расход краски большой, но того стоит), нанес, подождал пока высохнет, повторил, в результате капли легли неравномерно, разного размера, что м дало нужный эффект. Хочу заметить, что это дело творческое. Результат покраски - можно посмотреть тут.  

3.      Подшлемник.

Долго пытался найти лекало и сделать самому, но нигде не нашел, поэтому купил новодел на «Вернисаже», но качество кожи меня не устроило, снял с него лекало, купил шкуру и сделал свой собственный подшлемник. Общий вид и размер кожи подшлемника.

Обручи. Это отдельный разговор. Отвлекусь, размер каски и размер подшлемника строго определены и читаются на маркировке внешнего обруча (какой подшлемник в какую каску ставить), а размер каски был указан на ней самой на "полях", если размер каски не указан, не беда, он легко измеряется при помощи сантиметра, берем сантиметр, прикладываем его к каске, на уровне отверстий под крепления подшлемника, по кругу, измеренный таким образом диаметр и есть искомый размер в сантиметрах (на обруче подшлемника первая цифра, пример: 64 nA 57, 64 размер каски, 64 сантиметра диаметр, 57 размер головы, на которую подшлемник). Схема каски. Еще одна схема каски. Последняя схема каски.

Значит, внешний обруч я использовал оригинальный, для изготовления использовал кусок алюминия, который изначально был вгонкой для потолка (легкий, тонкий) толщина его была точно такой же как у оригинального внутреннего обруча. Не рекомендую использовать оцинкованное кровельное железо, т.к. оно твердое и при сгибании (когда вставляешь подшлемник во внешний обречь) может сломаться. Толщина металла внутреннего обруча такая же, как у кровельного железа (ручаться не могу, но вроде до 42 года все внутренние обручи были алюминиевые, те которые я видел были именно такие и такой толщины).

Размер внутреннего обруча подобрал экспериментально (т.е. вставляя полосу металла во внешний обруч + небольшой запас для пружин). Ширина внутреннего колебалась, тот, который был у меня 40 мм.  Скреплен в круг посредством 2-х маленьких заклепок, с небольшим напуском металла ~15 мм. По окружности через одинаковое расстояние, в 5 мм от нижнего края  просверлено 12 отверстий, диаметром 4-5 мм, для крепления кожи подшлемника.

Пружины крепятся одной заклепкой в центре  (заклепка не большая, такая же, как и для скрепления полосы внутреннего обруча) , ширина пружины 15 мм, длина  210 мм. Пружины крепятся так, что бы в собранном состоянии, нижний край внутреннего обруча выступал за внешний на 7-9 мм (т.е. кламеры крепления кожи подшлемника должно быть видно), т.е. на 15 мм от верхнего края внутреннего обруча. Материал пружин – стальная полоса (ни разу не видел сохранившейся), из-за геморроя со вставлением, сделал их из того же материала, что и внутренний обруч.

            Да, тонкость, кожа подшлемника, снизу, с внутренней стороны (не та которая к голове) подшита сукном типа шинельного, только тонким, видимо это нужно, чтобы кожа не  растягивалась и не протиралась в местах крепления к подшлемнику и не было больно голове.

            Кламеры для крепления подшлемника к каске были куплены на «Вернисаже» в Измайлово (Москва) по 50 руб. за штуку (в 2003 году ~ 1,5 $), там было 2 вида – медные и оцинкованные (для правдоподобия взял оцинкованные т.к. у меня каска м-40, медные из-за экономии материала к 1940 году уже не выпускали).  Но есть способ изготовления их вручную, берется в галантерее или в металлоремонте кнопка (обычная такая кнопка-клипса для одежды), главное что бы диаметр был 12 мм, берем внешнюю часть, немножко обрабатываешь напильником (чтобы сторона,  которая к каске, была ровная) и припаиваешь к ней усы 2-2,5 см длиной, и шириной под диаметр отверстия в каске – 8 мм (могу наврать). Способ крепления подшлемника к каске следующий: в каску вставляется кламера, продевается в соответствующее отверстие во внешнем обруче далее одевается шайба, круглая ~20 мм в диаметре, в середине 2 полосы - отверстия для «усов» кламеры, далее «усы» разгибаются (крепеж по типу современных российских петлиц или звездочек на погонах). Шайбы изготовил сам, вырезал из кровельной жести круги и в них стамеской (10 мм) побил 2 щели примерно по центру, но так, что бы они в одну дырку не превратились. Кламеры крепления подшлемника к каске. Тонкость, лучше вставить внутренний обруч + кожа во внешний, а потом все вместе вставлять в каску, отгибая, в местах крепления кламер внутренний обруч (все это пройдено на горьком опыте, тут я и сломал обруч из кровельной жести, после чего сделал его алюминиевым). Вставляется внутренний обруч 2-мя движениями (на пальцах не объяснить, кто будет делать, тот легко поймет), сначала все левые (правые) края пружин загоняются в крепление, а потом круговым, обратным движением вставляются другие края, предварительно стоит намазать пружины маслом или кремом и сделать их края округлыми, а то хреново идет. Вид вставленного в каску подшлемника.

            Кламеры для крепления кожи изготавливаются просто вырезается плоска шириной 3 мм,  длиной 50-60 мм из металла (пойдет любой из перечисленных выше) и изгибается Т-образно, чтобы ножку образовывали 2 «усика», которыми протыкается кожа и вставляются в отверстия снизу внутреннего обруча, а потом «усики» разжимаются. Запас кожи, которая загибается – 10-15 мм. Шов, который образовался после сшивания кожи подшлемника, лучше простучать молотком, что бы он получился плоский (развернуть сшитую кожу, положить на что-либо твердое, типа дерева и «отбить» молотком), но это не обязательно.

            Все замечания по цвету подшлемника, не принимаются, т.к. мне стало интересно из чего его реально изготавливали, так я нашел, что это была свиная кожа, средней мягкости, не живот, цвет – рыжий, коричневых не делали! То, что на фотках старых касок коричневый – от старости и эксплуатации.

            Далее по подбородочному ремешку: длина большого ремня на котором отверстия для застежки, с учетом изгиба для сшивания прикрепленного к ободу - 44 см.
Длина короткого ремня, где закреплена застежка - 12,9 см. Указано с учетом изгибов (которые сшиваются) на застежке и приклепываются на ободе. Ширина ремня - 1,5 см. Высота ремня (толщина кожи) - 3 мм.

Все картинки, помогающие пониманию текста, помимо ссылок в тексте, выложены в разделе фото.